'Hoteles Beatriz' abrió ayer seis salones de banquetes junto al Palacio de Congresos de Albacete.

Hoteles Beatriz, empresa encargada de la gestión y explotación del Palacio de Congresos de Albacete, inauguró anoche la primera fase de su complejo hotelero, con la apertura de las seis salones para banquetes y celebraciones de toda índole, que darán servicio a la población en general, y a los congresistas en particular.
En aproximadamente 1.500 metros cuadrados localizados en la planta baja, justo enfrente del Palacio de Congresos, Hoteles Beatriz ha preparado su área de restauración para dividirla en seis salones individuales, a partir de unas puertas correderas convenientemente preparadas para permitir una insonorización que resistirá hasta los 55 decibelios.
Con una capacidad total preparada para unos 1.700 comensales *dependiendo del montaje*, la iluminación de estos salones está dotada con las últimas tecnologías, que permiten en todo momento controlar tanto la intensidad de la luz como el número de bombillas encendidas.
Toda esta infraestructura hostelera estará asistida por una cocina de 1.000 metros cuadrados en la que se ha instalado un modelo piano de la marca Flores Valles, integrado por seis fuegos y cuatro planchas. Además cuenta con cuatro hornos que cocinan al mismo tiempo carnes, pescados y verduras y un sinfín de cámaras frigoríficas para los productos diarios.
Con la entrega de los premios de OPA y la celebración de un enlace matrimonial el próximo sábado, Hoteles Beatriz da por inaugurada esta primera fase, cuyo proyecto inicial tuvo que se modificado para construir terrazas superiores con el fin de acoger presentaciones y cócteles al aire libre. Aunque ya tiene en agenda la contratación de varios eventos, enfocados fundamentalmente a la próxima Navidad, el propietario de este grupo hotelero, el empresario Justino Pérez, reconoció que la demanda ha empezado muy floja, ya que «la gente ve las obras y cree que todavía no hemos terminado esta primera fase».
Menú medio
Una oferta hostelera dirigida especialmente a congresos de gran volumen y bodas para las que se ha confeccionado un menú medio de 60 euros, integrado por entrantes típicos manchegos, mariscada, un segundo plato de carne más postre y tarta. A ello se le pueden añadir otros extras como la típica barra libre, por 15 euros más por invitado, y la orquesta en directo, por un sobrecargo de más de 600 euros.
Como regalo especial de novios, la empresa Hoteles Beatriz regalará entre cuatro y seis noches de hotel gratis en cualquier instalación de la cadena, incluido el próximo hotel que abrirá en Tenerife. El complejo de Justino Pérez se completará en septiembre del 2009 con la apertura de un hotel de cuatro estrellas que contará con 201 habitaciones, entre las que figuran nueve suites y una gran suite para cuatro personas, integrada por vestidor, hall, salón, un dormitorio principal y otro anexo, cada uno con su correspondiente baño.
Restaurantes, cafetería y hotel se complementará también con la apertura de un balneario urbano (spa) de más de 600 metros cuadrados sin contar la zona de vestuarios. Con piscina dinámica que contará con un circuito de chorros de agua con diferentes presiones, la instalación también ofertará baño turco, la típica sauna y salas para tratamientos manuales de estética y masajes tanto terapéuticos como de relax.
La inversión prevista por Hoteles Beatriz al término de este complejo hotelero anexo al Palacio de Congresos de Albacete sobrepasará los 30 millones de euros y la previsión de plantilla será acercarse a los 120 trabajadores a los tres años de funcionamiento.


http://www.laverdad.es/albacete/prensa/20081127/albacete/hoteles-beatriz-abrio-ayer-20081127.html

Así será el Hotel Beatriz Albacete junto al palacio de congresos de la ciudad

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Vamos a hacer un censillo de lo que van a hacer asi en nuestras ciudades a nivel hostelero no?

En Puertollano durante el 2009 se van a construir 2 hoteles de 4 estrellas. Por un lado uno perteneciente a la cadena AC Hoteles, y por otro, uno de la cadena HZ, del grupo Hercam Gestión; este hotel va a ir ubicado en el parque empresarial de La Nava.

En cuanto a restaurantes, proximamente va a abrir sus puertas uno de los que tanto están de moda en cuanto a turismo enologico. Pertenece a la empresa El Mesto, que es bodega y almazara, y ha construido un señor restaurante, también situado en La Nava.

Sobre Ciudad Real, está en construcción un hotel de AC Hoteles, y otro particular.

El Auditorio de Albacete tenía algo que ver con el Beatriz ¿no?

Hotel Hilton Buenavista Toledo *****

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Hotel Cigarral El Bosque (Toledo) ***** (Grupo Silken)

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Hotel Palacio de la Emperatriz Eugenia de Montijo (Toledo) *****

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Parador Nacional de Turismo de Toledo

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Hotel AC Toledo ****

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Hotel Beatriz Toledo ****

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Hotel Doménico El Greco (Toledo) ****

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«Si la gastronomía no se sustenta en la cultura nos pasará la misma factura que al ladrillo»
santi santamaría • Cocinero y ganador de una estrella Michelin para el restaurante ‘Tierra’, en Torrico


N. T.
Paladea cada palabra con serenidad, como si estuviera degustando alguna nueva receta, y en su acento queda patente su herencia catalana y también una distinguida pronunciación francesa. Le debe al país vecino alguna de sus más altas distinciones, como el Gran Premio del Arte de la Cocina que concede la Academia Internacional de Gastronomía. Sin embargo, Santi Santamaría es uno de los cocineros españoles que está consiguiendo destronar a Francia como la cuna de la alta cocina. En veinte años, sus siete estrellas Michelin así lo constatan. La última la ha conseguido hace apenas unos días por el restaurante ‘Tierra’ del hotel Valdepalacios. Este establecimiento, enclavado en el término municipal de Torrico, sitúa en la ruta gastronómica de los más exigentes por primera vez en la historia a la comarca.

La Guía Michelin de 2009 le concede una primera estrella para el restaurante Tierra, que se suma a las otras seis que ya posee.

Sí, pero con la misma ilusión con la que recibí la primera, en el año 1987. Cada vez que consigues una nueva estrella es una reafirmación en tu línea profesional y un estímulo para los equipos que vienen colaborando conmigo, alguno de ellos desde hace más de 17 años. Personas como Ismael Delgado -chef de Tierra-, formado con Óscar Velasco en el restaurante Santceloni, tenemos este sentido de cocina común, de respeto al producto, de respeto al terruño, a la geografía que nos acoge, de entender que somos profesionales al servicio de los demás y que tenemos la suerte de trabajar en establecimientos que tienen un encanto especial. Es el caso del hotel Valdepalacios, que está en un emplazamiento algo increíble, en esta dehesa, es un sueño para mí. Teniendo todos mis establecimientos urbanos, poder venir aquí es una bocanada de aire fresco. Por una parte es un mundo romántico, idílico, pero lo cierto es que los números tienen que salir; hay que gestionar y estando donde estamos tampoco es fácil poder ofrecer este producto de gran calidad a hora y media de la gran ciudad, que es nuestro gran emisor de clientes, Madrid. También a nivel turístico internacional el hotel va entrando en las guías de referencia, como Michelin, Repsol, que acaba de conceder también un sol. Todo es muy bien venido porque refuerza que la apuesta de calidad, aunque sea en lugares de difícil acceso, entusiasma a las personas que creemos en estos proyectos.

Cuando se le ofrece desarrollar su proyecto en Valdepalacios, ¿va buscando esto?

Es poder afianzar el programa que nos hemos marcado y poder ir situando este gran mapa de propuestas gastronómicas que tiene que tener su propio carácter y diferenciado con otras propuestas que hay. Esto quiere decir que la apuesta de hacer un hotel gourmand, que gire en el entorno de la cocina, es una apuesta que tiene su reconocimiento y yo estoy encantado de poder contribuir a ello y me permite tener al equipo de Santceloni de Madrid implicado en ello, que están colaborando con todo el equipo. La verdad es que el resultado es el que es.

Se refiere a su cocina como muy apegada a la tierra. ¿Es así como define la oferta que se puede encontrar en Valdepalacios?

Busco esto tanto como puedo, intentar acercar, comprender la propia cultura. Yo cuando voy a cualquier parte, cualquier región, intento conocer las raíces culturales, primero para respetarlas y luego, no para reproducir las mismas, pero sí para crear la atmósfera, que sea posible reinventarlas y encontrar aquellos puntos de convergencia donde la cocina y la técnica y el territorio van a sumar.

De hecho, en su carta introduce varios platos típicos de la comarca, como las migas o la carne de caza...

Es fundamental. O también un revuelto de trigueros en primavera. Además estamos en una zona que es rica micológicamente, con las setas, el cardo, los boletus... que hay que saber aprovechar. Tenemos la obligación de saber aprovechar esta riqueza natural al tiempo que tenemos que avanzar en una línea de poder profundizar con todo el tema de la cultura del cerdo, trabajar con productores locales, como el queso manchego de Oropesa, encontrar buenas carnes de cordero... Tenemos una zona que es muy rica, que tiene un componente agrícola muy importante y un restaurante tiene que reflejarlo en su mesa. Si no, sería un restaurante de ciudad donde los productos vendrían de cualquier parte. Y toda esta implicación no se construye de un día para otro: es un trabajo a largo término, del día a día, de implicación de las personas que están trabajando aquí. Yo puedo estimular, puedo transmitir los valores a los demás, pero los que firman esta carta final son Ismael Delgado y Juan Ruiz en la sala, y son los que van a proyectar esta realidad en el día a día.

La promoción que supone esta estrella para la comarca va a ser muy importante.

Es la tercera estrella que se consigue en Castilla-La Mancha, porque está ‘El Bohío’ en Illescas y Manolo de la Osa en ‘Las pedroñeras’. Yo creo que sí es un respaldo, porque lo que hace es poner en el mapa una voluntad de calidad turística, de hacer las cosas bien, de ofrecer servicios, y en una época donde precisamente los servicios de calidad pueden sufrir más que otros, toca poner los pies en el suelo, de ser creativos e imaginativos en la cocina, pero sobre todo ofreciendo buenos productos porque el mismo cliente cuando venga nos va a exigir más. El cliente, en las épocas más complicadas, es mucho más exigente, porque sabe lo que le va a costar un euro y cuando se lo va a gastar nos va a pedir mucho más.

¿Ésa sería entonces la orientación de la alta cocina ante la crisis?

Hay que volver a recuperar esta parte íntima de la gastronomía; crear este ambiente porque las personas que escogen un establecimiento necesitan también una gran privacidad. No hace falta ir contando todo el día en la pasarela lo que comen tus clientes. Creo que el lujo es dar tiempo a estos clientes, permitirles que conozcan y reconozcan platos íntimos. Esto yo creo que es el lujo de privacidad. Hay que buscar esta armonía y llegar a ese punto donde poder escoger entre la abundancia, porque hemos pasado a una sociedad de la sobreabundancia. Ahora a lo mejor lo que conviene es moderarse y poder, con todo conocimiento, escoger para disfrutar.

Acaba de viajar a Dubai para inaugurar un nuevo restaurante en su primera incursión en el mercado internacional.

Es un mundo nuevo para mí, es una ciudad de oportunidades, es un momento en el que estoy encantado de haber podido expandirme internacionalmente, porque vamos a necesitar los petrodólares. Si no queremos bajar los estándares de calidad, si queremos poder aguantar con las estructuras que tenemos, menos mal que nos sale algún contrato a nivel internacional, que aquí nos va a permitir mantener el tipo, porque si no lo tendríamos mucho más complicado. También hay que pensar que al tener el reconocimiento que tienen las cocinas españolas, esto nos permite proyectar la riqueza vinícola, como por ejemplo la de Castilla-La Mancha. Quién nos iba a decir hace unos años que íbamos a tener estos vinos. Toda esta riqueza se consigue yendo de la mano del global de la gastronomía: cocineros, bodegueros, productores... Y buscar la manera de expandirnos en un mercado que cada día es más global, nos guste o no nos guste.

Hace unos meses, su último libro, ‘La cocina al desnudo’, se veía envuelto en la polémica por las críticas hacia la cocina de vanguardia y la utilización de aditivos químicos.

Respeto a todos los profesionales y el libro es muy claro, muy directo y muy honesto, es mi pensamiento. Desgraciadamente no ha hecho ningún bien que se sacasen de contexto frases en una rueda de prensa y por intereses a veces de vender noticias se busque una confrontación que no debería haber existido. Es una falsa polémica, como es falso confrontar la tradición con la modernidad. Pero lo que sí creo es que hay una realidad evidente: hoy en las cocinas públicas se utilizan aditivos y hace cinco años pues no se utilizaban y hoy esto ocurre y merece un súper debate. Merece debatirlo a través de libros, refutarlo cuando no se esté de acuerdo. No creo que sea un tema de egos y de personalismos, de confrontaciones a título individual. Es un tema muy serio, de larga trayectoria, y vamos a ver qué desenlace final tiene.

En las cartas de sus restaurantes especifica que usted no utiliza este tipo de aditivos.

Yo nunca los he utilizado, es más: cuando yo he utilizado algún estabilizante es porque ha habido un interés de sesgar un debate que yo creo de por sí interesante, democrático y que es lo que nos va a permitir evolucionar. Porque si no, ¿dónde estamos? ¿Todos tenemos que aceptar que una determinada modernidad es la modernidad o realmente no podemos discutirla? Y hay una engañifa enorme que en cualquier momento nos va a pasar factura, como ha pasado con la historia del ladrillo. Estamos construyendo aquí una gastronomía que si no se sustenta con una historia o con la cultura va a pasar lo que va a pasar. Y plantear esto parece ser que no es bien visto y a un determinado poder mediático le ha sentado mal, pero, precisamente por mi posición, tenía que ser una de las personas que estuviera arriba en la cúspide la que tuviera el poder mediático y plantearlo y decir: ‘Señores, estamos en buena línea o no; nos lo podemos replantear o no’. Yo creo que sí: estamos en un momento de plenitud, de grandísimos profesionales en toda España y esa grandiosidad nos puede hacer mucho más permeables a poder corregir opiniones si no han sido las acertadas, pero de momento no he visto unas propuestas que vayan desmontando mi libro. Espero realmente que se me refuten mis planteamientos.

Y ahora, con esta nueva estrella, a seguir trabajando...

Esto es un tema genético, de sangre, de vocación, porque los cocineros somos una raza que cuando nos ponemos en una cocina transmitimos toda una energía que llevamos acumulada dentro que es algo maravilloso.