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El Cacao de Caracas:


Una nota historica sobre el muy famoso y aromatico Cacao de Caracas que en parte se cultivaba en las haciendas alrdedor del Valle de Caracas y comerciado en epocas coloniales por la Compañia Guipuzcoana o si no era cacao tambien traido de Merida, del Lago de Maracaibo y de Cucuta, esta ultima siendo territorio venezolano en esa epoca:



"......El cacao:


En los tiempos en los cuales el padre Julia habitaba tierras americanas,
el cacao constituía por lo que se refiere a las tierras venezolanas, el producto
de exportación de mayor importancia. La extensa exposición que
hace nuestro sacerdote del .cacao de Caracas. constituye un testimonio
más de la importancia de este fruto en el comercio de exportación.
Dejemos la palabra al padre Julia:

u... creen los mas, que el Cacao de Caracas se llama as¡ porque es
verdaderamente producido y cogido en los contornos de la Ciudad de Caracas.
Pero no es asi, por mas que algun apasionado á Caracas quiera defenderlo.
No por eso se quita la buena fama, y credito á la Ciudad y Provincia
de Caracas, ni la justa estimación y aprecio de la bondad del Cacao
llamado Caracas. Pero la verdad se ha de decir sin ofensa de otro, y para
conciliar al Nuevo Reyno el aprecio que se merece. La verdad, pues, es
esta: la Provincia de Caracas, y las haciendas de Cacao fundadas en las
vecindades de la Ciudad llamada Caracas, son muy fecundas de Cacao, y
subministran quantiosa porcion de grano á la Compañia de nobles y honrados
Vizcainos, llamada de Caracas. Pero en lo interior del Nuevo Reyno
estan las Provincias, o jurisdicciones de Cucuta, de Pamplona, y de Merida.
fecundisimas de Cacao, y estas, ó por el rio Sulia, ó por tierra suministran
al Factor de la sobredicha Compañia, que á ese fin reside en Maracaybo,
grandisima porcion de Cacao, y este que no es inferior al de Caracas
en la calidad, unido con el otro es transportado a España con el nombre
de Caracas, aunque en la realidad sea en gran parte Cacao de Cucuta, de
Pamplona, de Merida, y aun de las haciendas mismas, situadas en los contornos
de la laguna de Maracaybo. Como la casa, y caxa fuerte de la Compañia
está en la Ciudad de Caracas, y las naves Vizcaynas salen regularmente
del puerto de la Guayra, casi media jornada distante de la Ciudad,
esta bien puesto al Cacao el nombre de Caracas.. (Pág. 87.)
Se han de aclarar algunos aspectos del texto del padre Julia por lo que
se refiere al cultivo del cacao en Venezuela y en su época.
A mediados del siglo XVlll que es cuando el padre Julia reside en
Santa Marta y desde donde reúne conceptos muchos de ellos por referencias
y no por testimonio de vista, conceptos que luego amplía desde Italia,
la producción cacaotera era importante en los siguientes paisajes venezolanos:
-- Valles marinos de la cordillera de la Costa: Chuao, Choroní, etc.
- Tierras del bajo Yaracuy con salida del producto hacia Puerto Cabello.
- Tierras bajas del sud y del sudeste del lago de Maracaibo. - Valles del Tuy
- Barlovento.
-- Península de Paria.
El puerto de la Guaira concentraba la exportación como bien afirma
el padre Julia, del cacao procedente de Maracaibo; así como también el
que se producía en los Valles del Tuy y en la llanada barloventeña. El cacao
del bajo Yaracuy que llegaba a Puerto Cabello era transportado a La
Guaira para su exportación; o cuando menos, en La Guaira se registraba
su exportación.
El cacao de Paria salía por Cumaná y su comercio se hacía separadamente
del que salía por La Guaira. En 1787 -año de la publicación de la
obra del padre Jcli5- llegaron a la Barcelona catalana 457.072 libras de cacao
procedentes de La Guaira y 178.316 libras del mismo producto exportado
desde Cumaná.*
E:l embarque de cacao por Maracaibo en 1778 -un año como otrofue
de 14.400 fanegas.
L.a ({Compañía de nobles y honrados Vizcainos, llamada de Caracas.
era la Compañía Guipuzcoana. Era frecuente denominarla con el nombre
de Compañía de Caracas.
No deja de tener interés lo que expresa el padre Julia del cacao de las
Antillas; un cacao que según dice nuestro clérigo, era conocido en Italia
con el nombre de cacao Caraquilla; y eso, con el objeto de atribuirle algo
del prestigio del cacao que salía de las tierras venezolanas.
«El (cacao] de Caraquilla se da en el comercio, según oído en Italia,
al de las Islas Antilas, y Colonias que pertenecen á Reynos extrangeros, y
creo que estos, con el nombre, le grangean mas aprecio para darle mas
valor, y con el buen olor de la fama de Caracas se hace creer es semejante
á él ... El que no puede gustar del Cacao de Caracas, se consuela con
que á lo menos toma Caraquillas; pero estos consuelos no satisfacen ni
engañan el paladar de los español es. (Pág. 88.)....."



De: Aportación a la Geohistoria Venezolana de 1777
http://www.raco.cat/index.php/Boleti...e/98415/164476

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La Palma de Coroba y la Feria de la Coroba de Caicara del Orinoco, Edo. Bolivar:

Caicara del Orinoco - Municipio Cedeño
2010 “Año de la Coroba”

Prensa Fundacite Bolívar. La Coroba (Yesenia Policarpa) deriva su nombre del grupo indígena Coroiba; es un palma (Attalea Macrolepis) perenne de aspecto de hermoso de tronco áspero y tubular sin ramas, coronado por un penacho de grandes hojas, con una altura aproximada de 8 mts. Esta palma comienza a producir frutos después de tres años de haber sido plantada y se puede cosechar durante unos veinte años. La producción es dada en forma de racimos, el peso de cada uno de éstos oscila entre 5 y 40 kilogramos, se ha llegado a encontrar hasta ocho racimos en una sola palmera.

La Coroba es fruto insigne de Caicara del Orinoco, Municipio Cedeño, su importancia y abundancia es tal que una inmensa Coroba sirve de escultura de bienvenida a todo aquel que visite este colorido lugar; la mayor producción de coroba se da entre mayo y diciembre, no obstante durante todo el año los habitantes de este sector desarrollan diversas actividades productivas en torno a este fruto, entre ellas: la elaboración de harina, aceites, galletas, tortas, arepitas, postres y artesanías, todo a base de este fabuloso recurso natural.

Respondiendo a las acciones de desarrollo social producto de la Revolución Bolivariana y debido a la importancia de La Coroba en el año 98 diversas instituciones se sumaron a la tarea de investigar sus propiedades y beneficios, que tan sólo eran conocidos por tradiciones indígenas; para lograr este meta se diseño un macro proyecto de Gestión Tecnológica destinado a obtener información científico acerca de La Coroba y su entorno socio cultural para trasformar todos estos datos en factor de desarrollo. Para el 2000 se presentaron las dos primeras investigaciones y estuvieron basadas en la Calidad de los Aceites Contenidos en el Mesocarpo (pulpa) y semillas.
El Docente Investigador, Rafael Enrique Alemán, de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui, uno de los fundadores del Proyecto Coroba, señaló que cuentan con importantes avances en la investigación, entre ellos:

“Obtención de carbón activado a partir del huesito de Coroba.
“Extracción de Harina y su uso en panes y galletas.
“Obtención de aceites para la elaboración de jabón de tocador.
“Elaboración de Biodisel.
“Diseños conceptuales de plantas para el procesamiento industrial de la Palma de Coroba.

A su vez, el Licdo. Alemán informó que en cuanto a la producción de derivados oleaginosos el mundo enfrenta una situación de escasez, debido a que la mayoría provienen de la Palma Africana y los cultivos de ésta son insuficientes para cubrir la demanda, a la que se le suma la industria bioenergética que cada día toma más auge. En cuanto a la situación nacional, Venezuela consume 560 mil toneladas métricas anuales y sólo tiene una producción de 120 toneladas, es decir, los productos oleoginosos que se consumen o emplean en el país provienen en casi en un 80% de industrias extranjeras.
El Licdo. Alemán afirmó que ante la situación mencionada, la Palma de Coroba es un excelente sustituto, pues de ésta se pueden obtener productos como: margarina ecológica a partir de los aceites y grasas de la semilla, aceite comestible, jabón para la industria cosmética, harina con alto contenido de nutrientes para la elaboración de galletas, tortas y arepas, biodisel o aceite activado y carbón activado, además de ser un excelente alimento para vacas y cerdos, y generar distintos materiales como el carozo de la semilla y hojas de la palma que son de utilidad en la fabricación de artesanías.
Estos importantes avances se han llevado a cabo gracias a la colaboración de los profesores Duglas Belen y Mario Moreno de la Universidad Simón Rodríguez - Núcleo Canoabo, José Fariña y Asdrubal Díaz, entre otros, del Inia Monagas y diversos profesores de la UDO como Pascual Rodríguez, Henry Espinosa y Hernán Rabén, quienes han trabajado en sinergia en una estructura que se consolidó con una Red de Innovación Productiva bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (Fundacite Bolívar) y la colaboración articulada con entidades como las Gobernación del Edo. Bolívar, CVG, Fundacite Anzoategui, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agrícultura y Tierras, INIA y 4 Cooperativas organizadas para tal objetivo.
Con el propósito de promover todas estas investigaciones y resaltar la importancia de este recurso natural, especialmente en esta época en la que el Gobierno Bolivariano hace una llamado al desarrollo sustentable y soberanía alimentaria, el Consejo Universitario de la UDO declaró el 2010 “Año de la Coroba”, en conmemoración de los 10 años de investigaciones y avances alcanzados en la materia.
Alemán enfatizó que en el marco del “Año de la Coroba” se planificaron 8 investigaciones en torno al aprovechamiento de la Palma, así como la publicación de un recetario culinario que contará con breves reseñas históricas, propiedades nutricionales y deliciosos platos tradicionales elaborados a partir de la palma.
Alemán hizo un llamado a todas las instituciones relacionadas a seguir contribuyendo en estas importantes investigaciones, enfatizando que “lo que dejemos de hacer ahora va retrasando los objetivos planteados y se convierten en años de producción y beneficios nulos”. Por último expresó que a partir de mayo se celebra en Caicara la Feria de la Coroba, un evento que vale la pena conocer y disfrutar, especialmente porque se trata de recurso natural renovable, a nuestro alcance, con excelentes potencialidades y beneficios.

http://www.diarioelprogreso.com/edi-...ml/pag30-a.htm




Mas info relacionada:


Charla: Grasas y Aceites de la Semilla de Coroba
Un Regalo de la Naturaleza http://www.funtha.gov.ve/vista_noti.php?event=239

y

http://www.mct.gob.ve/Controladores/...ntenido=731%22


Arepas de Coroba:

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La Palma de Coroba:

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(Foto: Fundacite Bolívar)

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Gastronomia del entorno del Lago de Valencia:



Aparte del Queso de Mano de Belén (y su Feria del Q. de M.) y las Avestruces de Magdaleno; Me he encontrado con tres articulos sobre distintos productos gastronomicos de la zona del Edo. Carabobo y Aragua (la "Naranja Caracara", el "Arbol Cinco Frutos"y el "Chicharrón de Magdaleno"); Aparte, una pequeña referencia a una "Ruta del Conejo Blanco" por la población de San Francisco entre Magdaleno y Villa de Cura:

Aqui esta nota sobre la historia de la Naranja Caracara (conocida en los USA como la Cara Cara Pink Navel) y que es oriunda de San Diego, Edo. Carabobo:



Domingo Giménez Torres: la eterna cosecha
La Naranja Roja que creció en La Caracara
Mariana Bencomo de Peña


Interpelamos a Domingo Giménez Torres, ya no por las leyendas urbanas o cuentos de camino que al mejor estilo Tim Burton, nos mantenía soñadores en la niñez; sino por un hecho concreto y fáctico: la creación de la Naranja Caracara

Fue en una librería del estado de Florida donde realmente nos percatamos de la mutación, de la especialidad de la variedad, del importante aporte de un agricultor que conocíamos perfectamente, que admirábamos por otras cosas menos profesionales y más personales y, además, queríamos profundamente. Vagando por la librería Borders, obstinados de esperar la confirmación de un vuelo retrasado, encontramos el libraco: Citrus: guía completa de selección y crecimiento de más de 100 variedades de naranjas de California, Arizona, Texas y Florida. La portada, salpicada de amarillo, verde, naranja y roja nos llevó hacia adentro: Sweet Oranges: Cara Cara Pink Navel: mutación natural del árbol madre que crece en Venezuela y tuvo su introducción en el estado de Florida en 1987.


Sorprendidos y francamente ruborizados por el rojo que emanaba de la naranja, emprendimos el viaje de vuelta, con parada obligada en el municipio San Diego del estado Carabobo, en la hacienda La Caracara, donde la naranja roja había sido parte del hábitat natural de nuestra infancia, donde no significaba nada extraordinario, sino parte de la cotidianidad. En ese momento entendimos por qué se mantenían formando una especie de escultura multicolor sobre una fuente de hierro en el medio del patio, por qué sus fotos llenaban el caney como obras de arte y por qué el olor a cítrico se había instalado desde muy temprano en nuestras vidas.

A pesar de todos los cuentos de mi abuelo, ése no lo había contado. Posiblemente su modestia era exagerada y ahora temblamos al pensar que en el más allá pudiera leer esta crónica. Llegamos a interpelar a Domingo Giménez Torres, ya no por las leyendas urbanas o cuentos de camino que al mejor estilo Tim Burton, nos mantenía soñadores en la niñez; sino por un hecho concreto y fáctico: la creación de la Naranja Caracara. De periodistas a entrevistado de lujo, supimos la historia de otro gran pez.

LA LUISA SE PINTO DE NARANJA

Para enfatizar en la tradición naranjera de la familia Giménez, el entrevistado que en aquel momento desempolvó notas de prensa, estudios agropecuarios y fotos experimentales de la fruta, comenzó hablando de la casa Luisa, ubicada en la entrada de la finca La Caracara y construida por don Miguel Giménez Fumero -su padre-, quien compró la hacienda en el año 1936. Padre e hijo iniciaron esta obra, muy semejante a la casa de habitación de los Giménez ubicada en la avenida Montes de Oca y elaborada con materiales provenientes de la misma hacienda: bloques de adobe, caña amarga y madera de samán. El cuento apegado a la realidad, pero tocado con la varita mágica del hacedor de historias que por momentos rezagaba un chiste o sentenciaba un veredicto indiscutible, es que cuando se compró La Caracara tenía una pequeña siembra de café en la zona donde está ahora la casa. Enseguida, se adquirieron unas cuantas vacas, compradas a un señor Sandoval, a las que pusieron nombres como Chocolate, Vino Tinto y otros placeres sibaritas que siempre cautivaron a la familia en todas sus generaciones. La producción de leche de los animales aumentó paulatinamente hasta llegar a la cantidad de seis mil litros, pero luego el ganadero decide cambiar de actividad debido a políticas económicas desfavorables para la producción y venta de leche. Más adelante, Domingo Giménez anima a su padre a sembrar esas tierras de naranjas, de las que resultó una producción excelente, siendo uno de los medios de sustento del hogar. Dentro de la cosecha, se produjo "La naranja roja", la variedad de La Caracara que le dio color a esta casa anclada en el valle fértil de Carabobo.

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LA MUTACION HISTORICA

Los papeles danzan sobre la cama, habría que armar el rompecabezas con las piezas voladoras que provienen de sus palabras y con las menos dinámicas, las que en algún momento fueron escritas y ahora buscan informar a la mente impaciente de un par de periodistas.

Valencia y los espacios o municipios aledaños considerados en términos coloquiales también Valencia, ha sido la ciudad de las naranjas. Este dogma popularizado por sus nativos y visitantes, está basado en una herencia cítrica que data de viejos tiempos.

No en vano, se construye un poema que transporta la fruta al occidente tropical: "Naranjas de Valencia, Naranjas de cuando el sol, parece que en la alborada, va a salir del horizonte, y sale de las Naranjas... Esas chinas encontraron suelo en Valencia, en San Diego, en la Caracara"...

El ingeniero agrónomo Diego Serpa Arcas, relata que hacia el año 1950 una rama de un árbol de Naranjo California injertado sobre patrón cajero, comenzó a producir frutas de igual apariencia que las otras del árbol, pero la corteza de aquella rama era de color rojizo y las naranjas de color rojo encendido. Aun cuando esta característica es común en algunas variedades de grapefruit, la california roja es el primer caso conocido en las llamadas naranjas de ombligo, constituyendo un ejemplo único en la historia de la citricultura tropical. Agrega el doctor Serpa que es muy cierto que en las regiones mediterráneas existen las naranjas sanguíneas, pero su coloración se debe a un compuesto químico (Antocianina) diferente al que colorea (Lipoceno) la california roja del trópico que muestra un tono más auténtico, más natural. Esa mutación de Domingo Giménez Torres da lugar a una nueva variedad: la sanguínea Caracara, apta para la explotación comercial por lo novedoso de la fruta, pero con un valor como fruta digna de estudios botánicos, principalmente en referencia a su origen mutante...

Según la revista trimestral del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Maracay en su edición de octubre del año 2000, el naranjo Caracara es una mutación realizada en una rama de un árbol de naranjo "california" o "Washington Navel", en el cual el endocarpio o pulpa del fruto es de color rojo pálido (aunque puede ser más intenso cuando las temperaturas promedio están alrededor de los 25 grados centígrados) y la madera de las ramas también puede ser de color rojo a blanco. Esta mutación apareció anterior al año 1972 en la finca de los Giménez Torres en el municipio San Diego del estado Carabobo. A pesar de que se sabía de la existencia de esta mutación, sólo se le dio importancia a partir de 1972 cuando el doctor Ary Salibe visitó la finca en compañía del profesor Juan de Dios Holquist.

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Aunque en el país no se le ha dado importancia a este material citrícola nativo, en Europa se plantea que lo ideal para el mercado es que haya fruta los doce meses del año y que para el caso de las naranjas se debe incluir los tipos de ombligo (navels) y las de pulpa roja como "Sanguinelli" o inclusive Caracara.

El cuento se balanceaba entre el relato fantástico que construía mi abuelo y, el resultado fáctico que expresaba la seria investigación: la creación de una nueva variedad de naranja california llamada sanguínea roja llevada a cabo por un agricultor nacido en Ocumare de la Costa en 1919, casado con una caraqueña, Josefina Penzini de Giménez y, radicado en la hacienda La Caracara, donde trabajó la tierra y... dio sus frutos: los que estamos de paso y la eterna cosecha...

Naranja roja desconstruida

Morfología de la California Sanguínea Caracara, siguiendo las normas establecidas en el Descriptor para Cítricos del International Board for Plant Genetic Resources.

-Arboles de 8 años de edad injertados sobre citrange Carrizo son de forma esferoide erectos, ramas densas, con promedio de 3,58-3,81 metros de alto.

-El tronco presenta surcos y salientes.

-Los retoños son de color verde.

-Las hojas son elípticas simples con bordes ondulados, de color verde pálido. Las espinas de las hojas son rectas.

-Las flores son en inflorescencia terminal en racimo con yemas florales de color blanco. La flor abierta es blanca con pétalos largos y anchos.

-El fruto fuertemente unido a la planta es esferoide, con base convexa y ápice truncado. El color del epicarpio del fruto posee una tonalidad amarillenta. La adherencia del fruto al mesocarpio es fuerte, con un moderado contenido de glándulas de aceite y de color blanco.

-La pulpa del fruto es de color rojo pálido, uniforme y firme, con vesículas grandes pero delgadas. El contenido del jugo en el endocarpio es rosado medio, sabor regular, aroma débil. Las pocas semillas que ocasionalmente se encuentra en el fruto son de color globosa, textura lisa, de color crema, y cotiledones de color blancos, pero chalaza de color rojiza.


http://www.notitarde.com/portadas/ed...4/naranja.html



La Naranja Caracara:
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La Caracara se cultiva y se comercializa en los mismos USA y en Europa:
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El Arbol Cinco Frutos de Turmero, Edo. Aragua:

Cinco frutos en un mismo árbol, existe uno en Venezuela y está en Turmero

Una creación única en Venezuela es posible admirarla en la zona agrícola Guayabita del municipio Mariño. El árbol cinco frutos produce, de un mismo tronco, atractivos cítricos como el limón persa sin semilla, naranja de jugo, naranja California roja, mandarina y grapefruit rosado.

Jelliana Corvo Lobato.
Fotos: Franco Mangano



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El árbol cinco frutos produce jugosos y atractivos cítricos como la naranja California roja.


El árbol cinco frutos nace tras un trabajo de injertación sobre un patrón fabricado a base de un limón especial llamado wolka miliana, el cual proviene del norte y tiene cualidades que lo hacen muy resistente a virus mortales para los cítricos como la gomosis y tristeza. El proceso comienza desde los cinco meses cuando el injerto ya ha adquirido un tamaño preponderante que permita comenzar a trabajar con las formas más trabajadas por los expertos, conocidas como la chapa lateral y la T invertida, que han generado muy buenos resultados.

Rafael Luna, nacido y criado en el lugar, con más de 15 años de experiencia en cultivo de frutas y rosas, es el artífice de esta creación, admirada por personas provenientes de todos los lugares de la geografía nacional e incluso del exterior, a quienes se les permite probar los frutos de este especial invento ganador de una mención honorífica en las Ferias de San José 2005, así como de un reconocimiento especial por parte de las autoridades del Museo de Ciencias en Caracas durante el evento "La Fiesta de los Saberes", realizado en el mes de marzo en el marco de la celebración de los 130 años de la fundación del Museo.

Luna explicó que el trabajo de injertación se hace con las yemas o esquejes de las matas madres en plena producción, y adicional a los cinco meses resta esperar no menos de 35 días para así garantizar que el injerto calce totalmente. Ahora, Rafael Luna se encuentra sumido en el proceso de su próximo invento que espera exhibirlo el próximo año, cuando además de los frutos antes mencionados le agregue injertos de naranja tanyelo, que produce una mayor cantidad de jugo; y la fruta exótica martinica, cuya pulpa es utilizada en la preparación de los más variados dulces cítricos.

En el terreno de ocho hectáreas se cultivan más de 25 variedades de rosas

Adicionalmente al cultivo del árbol cinco frutos, en un terreno de ocho hectáreas, Rafael Luna se ocupa de producir no menos de 25 variedades de rosas, gracias a los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio en la Escuela Experimental Guarauguta, bajo la batuta del profesor Félix Rafael Laya, quien ha formado a diferentes generaciones como técnicos en agricultura y cría.
Las variedades y colores comercializados son múltiples y van desde las más conocidas como locura del pintor, príncipe negro, Henry matís, rey de Mónaco, cristal y otras más exóticas como la rosa toro, con una doble producción; la rosa bebé especial, para jardineras; y la spray, para la fabricación de ramilletes pequeños adquiridas en su mayoría por revendedores provenientes de otros municipios de Aragua, quienes tienen un precio especial propio del campo establecido en 4 mil bolívares por unidad.
Luna precisó que la creatividad e ingenio se ponen a prueba una vez que se concreta el proceso de cruce de las rosas, pues es a partir de allí cuando cada variedad recibe su propio nombre. El trabajo comienza con la búsqueda del patrón o base para el injerto, diseñado especialmente a base de plantas silvestres que no florecen, luego se cortan las estacas a un tamaño que oscila entre 15 y 25 centímetros, las cuales se enraízan en envases pequeños que contienen bolsas de polietileno y tierra para garantizar que prospere una buena base del injerto en un lapso no mayor de un mes.
Las especies producidas en el vivero son adquiridas en su mayoría por turistas que disfrutan de las bondades del río Polvorín durante los fines de semana y temporada alta, además de revendedores y personas provenientes del exterior, quienes al visitar Venezuela no dudan en acudir al vivero para dar a conocer en sus tierras las exóticas variedades producidas en nuestro país.


Fuente: Revista Intermezzo 17/08/06 (Diario El Aragueño)
http://blogs.elcomerciodigital.com/t...nezuela-y-esta

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En la ribera Sur del Lago de Valencia/Los Tacarigua:

Chicharrón de Magdaleno: Tradición para degustar
Su precio varía entre 40 y 70 bolívares por kilogramo
Lunes, 26 abril a las 00:00:00



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La venta de esta deliciosa carne se constituye en una fuente de empleos para los pobladores de la zona


Los chicharrones de carne de cerdo son considerados en la gastronomía venezolana como una exquisitez, consumida durante todo el año, por lo que en la región aragüeña los amantes de este plato pueden degustarlo en todas sus presentaciones, cualquier día de la semana, ya que existen diversidad de lugares donde se vende el producto, siendo uno de ellos la carretera que conduce hacia la población de Magdaleno, pueblo pintoresco, que representa en la actualidad un icono en lo que artesanía se refiere, conocido también por la popular y tradicional venta de cochino frito, razón por la cual de muchas partes del país y del estado acuden visitantes, con la finalidad de adquirir el jugosito, delicioso y fresco chicharrón, además de los famosos muebles country, la cerámica en gres y los bellos móviles para adornar cualquier rincón de la casa.

Las personas que comercializan el popular chicharrón lo adquieren en mataderos, cochineras o carnicerías, extrayendo del cerdo recién beneficiado la piel con trozos de carne. Su preparación no requiere de muchas recomendaciones, sólo hay que condimentarlo con un poco de sal, para luego ser freído en aceite de cocina bien caliente, en ollas de hierro macizo, procesados a la vista de los consumidores, quienes automáticamente quedan encantados por su olor.

A lo largo de la carretera se encuentran ubicados infinidades de locales, donde se comercializa dicho producto, los precios varían según el tipo. Entre sus presentaciones se encuentran el “Chicharrón Seco” o mejor conocido como “Chicharrón Galleta”, con un costo de 40 bolívares el Kg, “Chicharrón con Carne”, uno de los más solicitados, el cual tiene un costo de 50 bolívares por kilogramo y el “Cochino Frito” que se puede adquirir a 70 bolívares por Kg.

Otros de los productos que también tienen venta son las costillitas ahumadas, carne en vara, cachapa con queso, hallaquitas, parrillas, hervidos de res, gallina y mondongo, los cuales pueden ser degustados en un ambiente ameno, en compañía de la familia en los establecimientos existentes en el lugar.

Para los que les gusta degustar de este suculento plato sólo tiene que trasladarse en carro particular o camionetica por puesto, para ello existen dos vías de acceso, desde Maracay por la entrada de Palo Negro y por la carretera la Villa-San Francisco, dichas vías lo conducirán a Magdaleno, allí estarán esperando al servicio del cliente restaurantes y puestos ambulantes donde se exhibe el sabroso chicharrón.

VENTA DEL CHICHARRÓN ES UNA FUENTE GENERADORA DE EMPLEO

Todo el proceso que acompaña la venta de esta deliciosa carne se constituye en una fuente de empleos para los pobladores de la zona, ya que en cada establecimiento trabajan un aproximado de 8 a 16 personas, entre cocineros, parrilleros, parqueros, mesoneros y personal de limpieza, además de los grupos musicales que amenizan la estancia de los comensales.

DIVERSIDAD DE PLATOS SE COCINAN CON EL CHICHARRÓN

Muchas son las formas de degustar esta tradicional carne preparada a lo largo de la geografía de Venezuela, en las que destacan chicharronada, que es una suerte de chicharrón guisado con tomates, cebolla, cebollín, pimentón o pimiento y otros. Está además la arepa de chicharrón, hallaquitas de chicharrón con ají, cachapa con chicharrón y para los que le gusta las comidas más pesadas están las caraotas acompañadas con chicharrón, comidas que puede ser consumida a cualquier hora del día.


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La carne en vara es otras de las delicatesses que se venden en el lugar


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A lo largo de la carretera se observan las mesas repletas de chicharrón en todas sus presentaciones



Mary Cruz Barrios
Fotos Jairo Araque

http://www.elperiodiquito.com/module...ticle&sid=6341

Magdaleno, justo al lado del Lago de Valencia:
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Imagenes de Panoramio



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Aqui una pequeña referencia a una curiosa "Ruta del Conejo Blanco" en la zona de la población de San Francisco entre Villa de Cura y Magdaleno y en donde se menciona la elaboración de una "Hallaca de Conejo":


AVESTRUCES MAGDALENO
Julio 3, 2006
Hoy estuve de visita en la granja de avestruces de Magdaleno, estado Aragua. Muy rico el viaje, aun cuando creo que aumenté por lo menos 5 kilos con todo lo que comí en el camino: chicharrón, carne en vara, mamones, panelitas, cachapa, jojoto y hasta un hervido que me convenció por el aroma en un puesto a orilla de carretera en el que me bajé a pedir una dirección.

La granja es muy bonita y tiene todo lo necesario para pasar un buen rato haciendo una visita: paseos a caballo y en avestruces (si pesas menos de 60 kg), comida para alimentarlas y una visita guiada con explicaciones. Además responden todas las preguntas que se tengan sobre el tema. Un buen plan para un fin de semana con niños.

Fui buscando huevos y carne para hacer unas pruebas, lamentablemente hoy no tenían huevos de consumo y carne aun no venden porque comienzan a beneficiar a finales de año.

Para llegar hay que tomar la Autopista Regional del Centro, salir en Palo Negro y tomar la vía que va a Güigüe, al llegar a Magdaleno se siguen los letreros que dicen Avestruces. Yo salí de Caracas a las 10 de la mañana y a las 3 ya estaba de vuelta.

En el regreso tomé la vía que llega a Villa de Cura (me dijeron que podía conseguir huevos de avestruz en la panadería pero tampoco tenían). Pasé por San Francisco y la ruta del conejo blanco, venden hasta hallacas de conejo.

El paseo estuvo muy bueno, los colores de los árboles, el olor a tierra mojada y vuelta a calentar por el sol, el olor del monte, del mastranto que predomina a veces y de las flores, el aroma de la comida a orillas de la carretera, las ventas de verduras, la amabilidad de los extraños y a la vez cercanos en cultura y costumbres, la música… ese es mi país. Un país por descubrir en cuanto a la cocina, cada vez que viajo en carretera me doy cuenta de lo afortunados que somos al vivir aquí, amo a Venezuela más que a nada y dificilmente los gobernantes que tenemos me obligarán a abandonarla.

(........)
http://apuntesdecocinaines.wordpress...ces-magdaleno/





Y aqui un par de notas sobre el Queso de Mano de Belén y su Feria del Q. de M.. El pueblo de Belén estará como a unos 15 Kms en linea recta de Magdaleno.

Belén: Cuna del queso de mano más famoso del país

Ferias del Queso de Mano de Belén: Una tradición que se debe rescatar


Tacusuruma, Belén:
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Imagenes de Panoramio
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[DELCROID]

La tradicional Arepa de Maiz Pila'o:


Un par de videos sobre la elaboración de la aerepa de maiz pila'o. Ojala esta tradición artesanal se rescate y se promocione su particular forma de hacerlas (en los restaurantes, puestos de comida o a nivel turistico por ejemplo).



Edo. Cojedes:




"....COMO HACER AREPAS DE MAIZ PILAO EN RIO CHICO ...."

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De ahi de ese proceso tambien se puede sacar Chicha o Carato de Maiz.


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[Rbs]

Ron de Lara:Un exquisito sabor

El ámbar de un exquisito sabor

El cuerpo: regio; el aroma: de notas primaverales o acaramelado; el color: del oro al ámbar; y el sabor: amaderado o afrutado según sea el caso. Estos atributos, de presencia obligada en un buen ron y, más si es de Lara, se conjugan en la presumida palabra calidad.

Porque el ron que se hace en nuestro estado, no en vano, es de los mejores del país, con uno de los mayores índices de exportación y de preferencia en España con el primer lugar en consumo. El ron de Lara se sella en dos marcas: Diplomático y Cacique. Ambas con sus respectivas variantes, tiempos de añejamiento, aromas, tonalidades, y sobre todo, una brillantez que deslumbra. Una marca naciente, Canaima, se encamina aún tímidamente a formar parte del cuadro de rones referenciales de nuestra entidad.

A la hora de definir qué caracteriza el ron de Lara es posible encontrar dos perspectivas: la del maestro ronero y la del consumidor. Hoy nos ocupa la opinión del maestro Luis Figueroa, enamorado de este producto de fuerte sabor.
"La calidad no es un atributo obtenido al azar. Es producto de las características geográficas del lugar donde se produce, de la materia prima que se emplea y de las técnicas con las cuales se logran los procesos de destilado", comenta el maestro Figueroa.
Hablamos de la planta de Destilerías Unidas, ubicada en La Miel, municipio Simón Planas.Allí, juegan en un mismo patio las bondades de una caña recién cultivada y con alto contenido de azúcar, y de un agua cristalina tomada desde el subsuelo sin ningún tipo de purificación artificial.

"El resultado que deriva de los procesos de elaboración lo percibe el consumidor a través del olor, el sabor y el color. En Lara nos caracterizamos por tener una variedad de tonos, todos con brillantez y claridad muy especiales. Cuando nos referimos a olores nos podemos pasear por aromas dulces, frutos secos, vainilla y caramelo. Con el sabor, reafirmamos lo que siempre ha sido el ron: cítrico, dulce y amargo". El ron de Lara es apreciado por paladares venezolanos pero también por los extranjeros. El ron con mayor índice de exportación en Venezuela, se fabrica aquí.

De la caña a la botella

Hay cuatro etapas para llegar a un buen ron.
Lo primero es la elección de buenas materias primas. Y en eso, Lara no tiene ningún problema.
La caña de azúcar que en suelo larense se cultiva forma parte del 75% que aporta, junto a los estados Portuguesa y Yaracuy, para el resto del país.

"Las mieles que obtenemos de esas cañas son ricas en azúcar y eso significa, en una relación directa, mejor calidad de alcohol (pureza). El agua que utilizamos es tan pura que no aporta ningún olor desagradable a la mezcla", explica el maestro ronero.
Le sigue el proceso de fermentación, mediante la incorporación de levaduras que se inoculan con el azúcar para transformarla en alcohol. De allí, se obtiene el mosto fermentado (8% de alcohol) para pasar al destilado donde se logra un 96% de alcohol. Lo que hace el proceso de destilación es limpiar todo componente distinto al etanol.

Es un proceso de purificación que puede tener lugar por la vía artesanal (ollas o alambiques), o mediante mecanismos industrializados (columnas). La diferencia de ambos procesos es que con el primero se logran rones de riqueza sensorial, mientras en las columnas se obtienen más ligeros.

Posteriormente le toca el turno al añejamiento o envejecimiento. El líquido es guardado en barricas de roble (por norma venezolana) que con el paso del tiempo y unas condiciones climáticas específicas, van a llevar la nota del alcohol puro a una nota más refinada. De ardiente pasa a ser una bebida fácil al consumo.
Cada barrica guarda un secreto. Según el licor que haya añejado antes del ron, se obtendrá el aroma del nuevo producto. Por ejemplo, si antes añejó whisky Borbón, el ron tendrá olor a madera; si envejeció whisky escocés, el aroma será de fruta madura; y si al contrario, el antecesor fue vino jerez dará sensación a uvas y frutos macerados.

Las mezclas de rones de varias barricas son completamente válidas, explica el maestro ronero. "La mezcla potencia los componentes de aquello que hay en cada barrica". Una vez listo este proceso que dura mínimo dos años, el producto va a la botella y al anaquel de la tienda. Varíe el maridaje de sus comidas e incorpore el ron. ¡Salud!

Variar el maridaje

El maestro ronero Tito Cordero distingue características que certifican la calidad del ron larense:
- La pureza por el origen de las mieles durante la fermentación.
- Las técnicas de destilación generan alcoholes muy limpios.
- La ausencia de aditivos artificiales.
- Envejecimiento mínimo de dos años.


Claudia E. Aldana

[GUAROQUEÑO]

Una Mirada Retro...

Los Restaurantes más Antiguos de Caracas.

Por: José Antonio Parra

La Caracas de antes era otra cosa, otra rítmica y colores muy diferente a lo que es hoy en día. Durante los años cincuenta, sesenta y setenta fue un sitio privilegiado y con una atmósfera cosmopolita donde era perfectamente normal ver a un Porfirio Rubirosa o a una Margaux Hemingway, amén a todas las estrellas que trajo Renny Ottolina, como Micahel Jackson (cuando estaba en los Jackson Five) y el Tigre de Gales, por ejemplo. Fue la ciudad de la marchantica de los helados EFE y de una seguridad tal que en algún momento de crisis de esa época los Boys Scouts asumieron labores de orden público. Fue el país llegó a ser visitado por un Julio Cortázar o un Victor Vasarely.

He mencionado todo esto para apuntalar a restaunrantes que hoy por hoy preservan el espíritu de una época que quizá en algún instante regrese bajo el signo de lo nuevo. En ese sentido quisiera referirme a restaurantes de ese tiempo que aún subsisten, incluso preservando su identidad y de cuya experiencia podríamos aprender si es nuestra intención volver a encontrarnos en un momento privilegiado de la vivencia y del estilo de vida, haciendo posible la experiencia de lo glamoroso.

En mi recorrido por estos lugares del buen comer, que ya son sello y marca de Caracas, pude hallar ciertas pistas comunes y que le hacían singularidad y objeto de atención por las personas con entendimiento de lo exquisito. Esencialmente, ese común denominador podría ser nombrado como la perseverancia en la mística y en el don de gentes. Así reseñaré a continuación mi recorrido por seis puntales de la ciudad que ya son patrimonio: Tarzilandia, El Palmar, Lee Hamilton, La Estancia, Urrutia y Da Guido.

Tarzilandia: La Mística de lo Europeo.


Este restaurante icónico - el primero de todos - fue fundado en 1950 por Werner Hormann, quien fue un importante chef de origen alemán. Hoy en día el hijo del fundador, Gerart Hormann, posee parte de las acciones del sitio que es atendido con gran maestría por Fernando Araujo. Una atención de primera, así como platos de máxima exquisitez y con presentación impecable, parecen ser la fórmula a esa mística a la que me he referido en primera instancia. La atmósfera da la impresión de estar fuera de Caracas en el contexto de una vegetación y fauna muy acorde con la estética avantgarde que se vivió en otras épocas. Tarzilandia se encuentra en su sede original, al final de la Av. Juan Bosco en Altamira.

El Palmar, o esa cosa retro de Hong Kong

Este sitio que es igualmente marca de la ciudad está ubicado en Bello Monte y fue fundado por Yen Moy en 1954. Hoy en día es atendido por Henry Moy, nieto del fundador, quien ha sabido preservar en épocas de crisis la exquisitez mediante la incorporación de platos únicos del Lejano Oriente. Incluso, este restaurante ha representado una innovación al haber traído en 1978 el legendario Pato Pekín y luego la Sopa Mongolesa que es echa al carbón. Desde su inicio, cuando su especialidad era la comida china americana, ha sido punto de referencia en el que han confluido importantes figuras de todas las épocas capitalinas.

Lee Hamilton, Historias de Años en Carnes


Es un restaurante de toda la vida en la capital que fue fundado en 1958 por Lee Hamilton con la dimensión propia del piano bar y los tenues ambientes dando así una constelación singular al arte del buen comer y de la celebración a través de platos de alta calidad.

La Estancia


Fundado en 1958 por el argentino Amadeo Costa. Ha sabido preservar el espíruto de lo culinario y de la atención, pero con cierta adaptabilidad a los nuevos tiempos, en lo relativo a las atmósferas que son de carácter moderno. La Estancia está ubicada en La Castellana desde sus inicios.

El Urrutia

Es un sitio tradicional fundado por Adolfo Urrutia y está ubicado desde 1962 en la Av. Solano. En el presente su propietario es el hijo del fundador y ha sido desde siempre un punto de encuentro de la gastronomía vasca, en el que se han dado citas celebridades de todas las épocas; como Botero, Alejandro fernandez y el inmortal Renny Ottolina, entre otros.

Restaurante Da Guido de Sabana Grande

Es el más reciente de esta lista y ya es una marca de familia. Fue fundado por Guido Oliviere en 1967 y hoy en día lo lleva su hijo Alessandro. Su filosofía es la de una comida de calidad, accesible a todo público. En el transcurso del tiempo han desarrollado especialidades como Las Codornices a la Veneta y las Alcachofas a la Judea. Es es efecto un punto de calidad de siempre.

Fuente: Revista Sala de Espera

[Reina Pepiada]

GUARAPOS Y GUARAPITAS VENEZOLANOS

by Maria A. Brito

Ya les he dejado un articulo sobre “El Guarapo: refresco popular venezolano”, donde encontraran definiciones e historia sobre esta bebida. Y acá tienen una compilación de recetas que pueden ayudarlos a prepararlas, recuerden que los ingredientes pueden variar según el gusto y lo típico de la zona del país.

Les dejo ademas, esta bonita nota de Leonor Peña, tomada del libro “La Cocina Tachirense” : GUARAPOS._ Contaba un conocido inmigrante, que le llamó la atención al llegar al Táchira, el hecho de que los peones y obreros que contrataba en su finca, cargaban “terciado”, es decir colgado al hombro, o atravesado sobre el pecho o colgado al cinturón o pretina del pantalón, una totuma, o botija o pimpina con guarapo. Contaba también Luis Felipe Ramón y Rivera, que los campesinos y algunos citadinos, en el Táchira de hace unos años, “tomaban guarapo fuerte de panela, corno tomar agua” y que esto lo hacían “a toda hora, hasta en el trabajo”. Así lo describió Luis Felipe: “...el obrero, se lleva una pimpinada en una Moya o Moyón más grande, echan seis panelas para preparar la bebida de diez obreros. A la Moya nueva le echan guarapo fuerte para que coja fuertura y panela y agua, hasta que agarre la fermentación. Después de que ya coge fuerte, se lava bien. Pero antes se le saca guarapo fuerte para echarle después y enfuertarla.
Se echa en la mañana y al rato ya están bebiendo los obreros. Acostumbran a amarrar la panela con una cabuya dentro de la moya, porque sino se va al fondo y no afloja el dulce, sino que se mezcla con la madre, que es el asiento que produce la fermentación, y no se deshace.
La moya se lava cada tres días frotando con una esponja de alambre. Dicen que el guarapo se mezcla (algunas veces) —con pólvora, chimó y gusanos...—”

(Texto publicado en el blog sobre La cocina Tachirense

GUARAPO DE PIÑA Y CAÑA
Fuente: La Cocina Tachirense. Leonor Peña. Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. 1997.

Ingredientes: 1 panela clarita. 1 piña madura. 6 trozos de caña dulce, de unos ocho centímetros de largo.

La piña se desconcha y las conchas se lavan muy bien. Se cortan dos rodajas más bien delgadas de piña. Se colocan en un recipiente de barro, de peltre o de vidrio, las conchas de la piña, la panela, la caña y se les cubre con agua. Se tapa el recipiente con un lienzo blanco y se deja reposar tres días, hasta que comience la fermentación y al probarlo tenga un sabor fuerte. Si al probarlo se considera que le falta dulce, se le puede agregar melado hecho con miel de panela para endulzarlo más. Se cuela y se sirve con hielo.
Este guarapo, a medida que se va consumiendo, se le va reponiendo la misma cantidad que se le sacó, para que siga fermentando, y puede durar así varios días.

GUARAPO DE PIÑA
Por Maria A. Brito, según como lo prepara mi madre Alice de Brito.

La concha de una piña grande (previamente lavada) con algo de pulpa
1/2 Panela de papelón, troceado pequeño.
Agua (unos dos litros)

Se utiliza la concha de la piña, no importa como esté cortada. Se coloca esta concha en un recipiente de vidrio (o en una olla grande de acero inoxidable con tapa, asi lo hace mi mama) junto con el papelón. Se le agrega agua hasta cubrirla y se deja dos días en la nevera. Se cuela bien el liquido. Se le agrega mas papelón si hace falta. Se sirve frío o con hielo.
Si se deja fuera de la nevera, la bebida se fermentará y así se obtiene el “GUARAPO DE PIÑA FUERTE”. En este caso, el envase debe cubrirse, pero dejando cierta abertura para que escape el gas. Luego de fermentada la bebida por dos o tres días, esta se cuela y limpia de impurezas. Debe colocarse en la nevera, pero el proceso de fermentación no para, por lo que debe liberarse el gas.

GUARAPO E’ FONDO O VINO DE CAÑA
Fuente: Catalogo del Patrimonio Cultural Venezolano. IPC. Estado Apure

Bebida alcohólica de color café, realizada a partir del jugo de caña de azúcar. Este se envasa y se entierra por un periodo aproximado de setenta días, se revisa periódicamente y se afloja un poco la tapa del envase para dejar escapar los gases de la fermentación.

JUGO DE CAÑA O GUARAPO DE CAÑA
Fuente: Catalogo del Patrimonio Cultural Venezolano. IPC. Estados Miranda, Aragua, Falcón, Zulia.

Esta es una bebida refrescante típica a lo largo del país, sobre todo se le consigue en los lugares más calurosos. Suele ser realizada por vendedores ambulantes, utilizando un trapiche en donde muelen o trituran la caña, y por un lado va saliendo el jugo que depositan en un envase grande o bidón. Se sirve bien fría con hielo.

GUARAPITA DE PAPELON CON LIMON
Fuente: Catalogo del Patrimonio Cultural Venezolano. Estado Aragua, Mun. Mario Briceño y Ocumare de la Costa. IPC.

Es uno de los licores más populares en todo el municipio (Ocumare de la Costa de Oro), especialmente en el poblado de Cumboto, donde es considerada como la bebida indispensable para las celebraciones en honor de San Juan Bautista. Se prepara haciendo un batido crudo de limón y bicarbonato. Cuando éste espese se le agregaba caña clara y se endulza con papelón.

GUARAPITA DE PARCHITA
Fuente: Catalogo del Patrimonio Cultural Venezolano. Estado Aragua, Municipio Santiago Mariño. IPC.

Se prepara con papelón, azúcar y parchita macerada, mezclada con aguardiente, ingrediente principal para esta bebida. Su textura varía de acuerdo al ingrediente a emplear que también pueden ser otras frutas. Si la fruta no ha sido macerada, la consistencia será más líquida, y en caso contrario, la textura suele ser más espesa. La guarapita es una bebida muy consumida en la región, tanto por turistas como por los pobladores.

GUARAPITA (DE HIERBAS)
Fuente: Catalogo del Patrimonio Cultural Venezolano. Estado Lara, Municipio Jimenez. IPC.

La guarapita es una bebida tradicional, generalmente ofrecida por las parturientas cuando sus amigos y conocidos van a visitarla para conocer a su hijo. Esta bebida se prepara con manzanilla, alucena, papelón y cocuy. El procedimiento a seguir consiste en hacer un guarapo con papelón en una olla y dejarlo hasta que hierva, luego se le incorpora la manzanilla y la alucena manteniéndolo siempre en el fuego. Una vez listo, se deja enfriar, se cuela y finalmente se le incorpora el cocuy. Se envasa en botellas de vidrio.

GUARAPITA (DE FRUTAS)
Fuente: Catalogo del Patrimonio Cultural Venezolano. Estado Miranda, Municipio Chacao. IPC.

Para preparar la guarapita se mezcla papelón, azúcar y frutas, con un aguardiente claro que sirve como base de la bebida. Se puede variar el sabor de esta bebida, lo cual constituye su principal virtud, de allí que hoy en día exista guarapita de distintas frutas como parchita y limón. Tanto en épocas antiguas como en la actualidad la guarapita es una bebida económica y muy común en las fiestas tradicionales como la Cruz de Mayo y la Semana Santa.

LA GUARAPITA DE LA GUAIRA
Fuente: Catalogo del Patrimonio Cultural Venezolano. Estado Vargas, Municipio Vargas. IPC.

La Guarapita de La Guaira data del siglo XVIII, fecha en la que el obispo Mariano Martí hizo una visita pastoral por los pueblos que actualmente forman parte del estado Vargas. Ya en 1772 se ingería en Naiguatá una bebida llamada guarapo, que, además de azúcar, papelón y agua, llevaba trozos de hierro que agriaban el sabor y que embriagaba al que la consumiera. En la actualidad, la guarapita combina papelón, azúcar y frutas con un aguardiente claro que sirve como base de la bebida. Según Juan Millán, la variedad y sorpresa en cuanto al sabor constituye su principal virtud,
de allí que hoy en día exista guarapita de distintas frutas como parchita y limón. Tanto en épocas antiguas como en la actualidad la guarapita es una bebida económica que, por un módico precio, se puede beber en grandes cantidades.

[ccsvzla]

Reina que thread maravilloso!!! lo acabo de descubrir. Me lo voy a hojear desde la primera página Gracias!

[manuven]

Este plato que a continuación voy a presentar lo probé en la casa de un amigo que su abuelo es de Barlovento y creanme que la cosa es deliciosa y no es muy conocido a nivel nacional, si tienen la oportunidad cuando pasen por el pueblo de Birongo en el estado Miranda, hechense una pasadita por este pueblo para que prueben esta deliciosa de la cual no se arrepentiran

Se llama Cafunga

La cafunga se remonta a la época de la colonia en Venezuela. Evidencia de esto es que es tradicional de una región venezolana que originalmente fue una róchela (quilombo, palenque, cumbe). Son unos bollitos dulces típicos, como ya mencionamos, de Barlovento (estado Miranda, Venezuela) hechos a base de Banana pequeña (llamado cambur manzano en Venezuela), puré de yuca, pulpa rallada de coco y clavo de especia, envueltos en hoja de plátanos y luego llevados al horno. Muchas veces también se agrega anís dulces y canela.

Ingredientes:

• 1½ kilo de banana (cambur)
• 2 tazas de puré de yuca (o de harina de trigo no leudante)
• 2 cocos rallados
• ½ taza de melado de papelón (o melaza)
• 1 pizca de sal
• 1 cucharadita de anís dulce
• ½ cucharadita de clavo de especia molido.
• ½ cucharadita de canela
• 20 hojas de plátano de unos 20X25 centímetros (u hojas de maíz ) esas que utilizamos para las hallacas, tamales, etc…

Hacemos puré de banana y lo mezclamos con el puré de yuca o con la harina de trigo, agregamos el resto de los ingredientes y mezclamos todo muy bien.

Sobre la hoja agregamos una porción de la masa resultante y envolvemos muy bien para formar los bollitos. Doblamos los extremos de las hojas hacia abajo para que queden bien cerrados.


Precaliente el horno a 200 º C. Coloque los bollitos en el horno sobre la parrilla durante 15 minutos, se voltean y se cocinan 15 minutos más, finalmente se les retira la hoja y se cocinan 15 minutos más.

Sírvalos tibio untado con mantequilla y un poco de queso fresco, y en el caso de los amigos venezolanos un buen queso llanero rallado.

aqui hay una imagen de internet

[DELCROID]

Tiempo sin escribir en este hilo tan necesario; aqui va un pequeño nuevo aporte con el que me tropezé hace unos dias en la web. Otro producto mas con potencial para tener algun dia una certificación de protección geografica o una denominación de origen.



Los Higos de Burbusay (Trujillo), un producto local del cual mucha gente del pueblo depende de el:


Burbusay:





Higos de Burbusay:


(Foto del blog: Unavistaboconó)


Algunas notas de wikipedia sobre el higo:



Higo



El higo es una fruta obtenida de la higuera (Ficus carica). Desde el punto de vista botánico el higo no es un fruto sino una infrutescencia (o sea un conjunto de frutos). Existen más de 750 especies de higos diferentes entre las que hay comestibles y no comestibles.

Esta fruta podría provenir de Asia Occidental, aunque posteriormente se distribuyó por todo el Mediterráneo. Se sabe que el ser humano ya lo conocía y recolectaba antes del año 9000 a. C.

La higuera da dos cosechas al año: la primera (abril a mayo en el hemisferio norte, octubre a noviembre en el hemisferio sur) de brevas, mientras que la segunda (agosto a septiembre en el hemisferio norte, febrero a marzo en el hemisferio sur) son higos.

Los higos miden 6 ó 7 cm de largo y 4,5 a 5,5 cm de diámetro. Son muy estacionales y se pueden encontrar fácilmente en el hemisferio norte en los meses de agosto y septiembre (febrero y marzo para el hemisferio sur).


Floración

En esta especie el diagrama floral es bastante complejo, al principio se pensaba que la higuera no tenía flores, la evolución ha hecho volver del revés a la inflorescencia por lo que las flores están ocultas encerradas en el interior de un receptáculo en forma de pera que tiene un pequeño polo apical. Estas flores originarán unos pequeñísimos granos más bien duros denominados aquenios, vulgarmente llamados pepitas que son los verdaderos frutos de la higuera (drupas) y todo ello está soldado en una carnosa masa jugosa y azucarada dentro del receptáculo. En resumen, las flores y frutos se desarrollan en el interior de una estructura esférica que en botánica se llama sícono o higo.

Algunas higueras son bíferas o reflorecientes porque producen dos cosechas al año, la primera a finales de primavera dando brevas, y la segunda a finales de verano dando higos.

Está cubierto de una piel fina que da color a su exterior y según la variedad puede ser de diferentes colores y tamaños, que van del verde, morado o negro. La pulpa con alto contenido energético es carnosa y de intenso sabor dulce, está llena de aparentes menudas y abundantes pepitas o semillas que son en realidad sus verdaderos frutos.

En la ribera mediterránea española existen diversas denominaciones del higo, en referencia a la forma, especie, tamaño y color.


Producción



Producción mundial de higos en 2005.

La producción mundial de 2005 según la FAO fue de 1.057.000 de toneladas; la primera productora fue Turquía (285.000 t), seguida de Egipto (170.000 t) y Argelia (155.000 t).

Las regiones de Aydın, İzmir y de Muğla, conocida anteriormente como antigua region de Caria, son la de mayor producción en Turquía.

Propiedades nutritivas

Las especies comestibles son muy digestivas porque contienen una sustancia llamada cradina que es un fermento digestivo y alto contenido en fibra mejorando el tránsito intestinal por ello también es utilizado como laxante; ácidos orgánicos como el ácido cítrico, málico y acético; sales como potasio, magnesio y calcio, y vitaminas A, B1, B2, B3 y C. Contiene un 80% de agua y altos contenidos en hidratos de carbono como la sacarosa, fructosa y glucosa. Los frutos no maduros resultan tóxicos para el estómago.

(.....)

El higo seco

El higo se puede desecar para convertirse en "higo seco" o "higo paso". El fruto que no se consume en la temporada se seca al sol en secaderos similares a los de la uva pasa, pudiéndose conservar más tiempo para utilizarlo en la elaboración de diversos postres, incluso helados.

El higo seco se forma aplastando con la mano el higo fresco y colocado sobre cañizos poniéndolo al sol durante días dándole la vuelta un par de veces para evaporar la mayor parte de su agua. En este proceso debe haber temperaturas superiores a 30 °C en los momentos más soleados y no haber días nublados. El higo seco tiene respecto al higo fresco mucho más calcio e hidratos de carbono y por lo tanto más calorías y mucha menos agua. Se puede encontrar todo el año ya que al contener un alto grado de azúcares que actúan de conservante natural y al estar desecado se mantiene en perfecto estado durante largo tiempo.

(.....)

Gastronomía

En España se realiza con el higo una bebida alcohólica compuesta de aguardiente denominada "licor de higo". En gastronomía es variada su utilidad, desde acompañamiento en contraste con algunos platos salados como carne asada o de caza, o en platos dulces para realizar diferentes postres como mermeladas y repostería. Con el fruto seco se realiza el denominado "pan de higo" (higo desecado y prensado con almendras).

(...) Wikipedia




Receta de Dulce de Higo:


-Se escogen dos docenas de higos verdes, se raspan para quitarles
la pelusa y se les cortan las puntas.
-Luego se le hace una incisión en forma de cruz, se lavan y se colocan a cocinar hasta que hiervan y se dejan en remojo durante 24 horas para que les salga el sabor amargo.
-Se lavan y se vuelven a cocinar.
-Se bajan del fuego, se les cambia nuevamente el agua y se colocan a cocinar de nuevo, pero en esta oportunidad seagrega el azúcar y se cocina hasta que estén a punto de miel,
-Se bajan del fuego y se dejan reposar, antes de guardarlos en
el refrigerador.

Es un dulce típico de la época de Semana Santa,
preferido por su exquisito sabor, por lo cual se le considera
parte de la culinaria tradicional de esta comunidad.

Fuente de la receta: http://www.ipc.gob.ve/images/stories...o/Trujillo.pdf


Todas las imágenes son de la web. Todos los créditos a los autores de las fotos.




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[DELCROID]

Originally Posted by manuven

Este plato que a continuación voy a presentar lo probé en la casa de un amigo que su abuelo es de Barlovento y creanme que la cosa es deliciosa y no es muy conocido a nivel nacional, si tienen la oportunidad cuando pasen por el pueblo de Birongo en el estado Miranda, hechense una pasadita por este pueblo para que prueben esta deliciosa de la cual no se arrepentiran

Se llama Cafunga

La cafunga se remonta a la época de la colonia en Venezuela. Evidencia de esto es que es tradicional de una región venezolana que originalmente fue una róchela (quilombo, palenque, cumbe). Son unos bollitos dulces típicos, como ya mencionamos, de Barlovento (estado Miranda, Venezuela) hechos a base de Banana pequeña (llamado cambur manzano en Venezuela), puré de yuca, pulpa rallada de coco y clavo de especia, envueltos en hoja de plátanos y luego llevados al horno. Muchas veces también se agrega anís dulces y canela.

Ingredientes:

• 1½ kilo de banana (cambur)
• 2 tazas de puré de yuca (o de harina de trigo no leudante)
• 2 cocos rallados
• ½ taza de melado de papelón (o melaza)
• 1 pizca de sal
• 1 cucharadita de anís dulce
• ½ cucharadita de clavo de especia molido.
• ½ cucharadita de canela
• 20 hojas de plátano de unos 20X25 centímetros (u hojas de maíz ) esas que utilizamos para las hallacas, tamales, etc…

Hacemos puré de banana y lo mezclamos con el puré de yuca o con la harina de trigo, agregamos el resto de los ingredientes y mezclamos todo muy bien.

Sobre la hoja agregamos una porción de la masa resultante y envolvemos muy bien para formar los bollitos. Doblamos los extremos de las hojas hacia abajo para que queden bien cerrados.


Precaliente el horno a 200 º C. Coloque los bollitos en el horno sobre la parrilla durante 15 minutos, se voltean y se cocinan 15 minutos más, finalmente se les retira la hoja y se cocinan 15 minutos más.

Sírvalos tibio untado con mantequilla y un poco de queso fresco, y en el caso de los amigos venezolanos un buen queso llanero rallado.

aqui hay una imagen de internet

Si quieren mas info sobre las Cafungas de Barlovento pueden ver tambien el post # 86 de la p. 5. Salen unas foticos sobre su elaboración. Las cafungas se pueden acompañar con una bebida de chocolate.



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[DELCROID]

De las montañas trujillanas:




La Mantequilla Criolla de Esdorá, como para acompañar las cafungas o unas arepitas domingueras claro!:





Proceso de elaboración de mantequilla criolla


|CIUDAD/CENTRO POBLADO| Esdorá
|DIRECCIÓN| Parroquia Sector Andrés Linares


La mantequilla criolla es un producto derivado de la leche de
vaca y en el caserío Esdorá es un producto muy apreciado por
su elaboración artesanal. Una vez que se ha ordeñado la vaca,
la leche es depositada en recipientes amplios —cuanta
más espuma tenga la leche, mejor será el resultado—. Los recipientes
se tapan y se dejan reposar por un día. Al día siguiente
se procede a sacarles la nata o crema acumulada en
la superficie y esa nata se deposita en un recipiente bien tapado.
Esta operación se repite por varios días, hasta lograr la
cantidad deseada. Esta primera etapa se llama mantequilla en
rama o nata en crema. Para obtener una mantequilla de consistencia
más firme, se bate con una pala de madera o con la
mano, hasta extraer la parte liquida, la cual obtendrá sabor a
yogurt al agregarle azúcar o panela. A la parte sólida se le
agrega sal al gusto, quedando lista para su consumo. La mantequilla
criolla es de alto valor nutritivo, valorada por su calidad.
Es una tradición que en Trujillo aún sigue vigente.



Fuente: p. 60 de
http://www.ipc.gob.ve/images/stories...o/Trujillo.pdf




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[DELCROID]

Originally Posted by GUAROQUEÑO

Una Mirada Retro...

Los Restaurantes más Antiguos de Caracas.

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Cual sera el, o los, restaurantes mas antiguos de Venezuela???, de cada ciudad o de cada pueblo ????




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[Rbs]

Originally Posted by GUAROQUEÑO

Una Mirada Retro...



Restaurante Da Guido de Sabana Grande

Es el más reciente de esta lista y ya es una marca de familia. Fue fundado por Guido Oliviere en 1967 y hoy en día lo lleva su hijo Alessandro. Su filosofía es la de una comida de calidad, accesible a todo público. En el transcurso del tiempo han desarrollado especialidades como Las Codornices a la Veneta y las Alcachofas a la Judea. Es es efecto un punto de calidad de siempre.

Fuente: Revista Sala de Espera

Fui al Da Guido de Altamira y es bastante bueno.

[GUAROQUEÑO]

Originally Posted by DELCROID

Cual sera el, o los, restaurantes mas antiguos de Venezuela???, de cada ciudad o de cada pueblo ????




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Bueno te puedo decir que en Barquisimeto, uno de los mas antiguos y que aún conserva su tradición en carnes es El Tiuna, con 50 años de fundado.

Se puede decir que el que viene de visita a Barquisimeto y no pasa por los fogones de este restaurant no conoció el sabor de la ciudad.

Saludos.-

Restaurant El Tiuna

[DELCROID]

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Aqui una nota de prensa: Junio - Mes gastronomico en Margarita incluyendo el Primer Festival del Mejillón de La Guardia el dia 23.



12.500 turistas aspiran atraer con Festival Gastronómico


Viernes, 01 de Junio de 2012 07:06 Dexcy Guédez / La Hora Noticias - Nueva Esparta








Por lo menos 12.500 turistas nacionales visitarán la Isla a partir del día de hoy, cuando se inicia el Festival Margarita Gastronómica 2012, planificado como una alternativa para mantener cierto flujo de visitantes durante la temporada baja.

José Yapur, presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, dijo que con ese evento, Margarita se convierte en la capital gastronómica de Venezuela, por todo el mes de junio, cuando a partir de las 5:00 de la tarde se inicie en Rattan Plaza, la variada programación que incluye desde menús elaborados con ingredientes margariteños, hasta conversatorios, ciclos de cine y conciertos.

Yapur enfatizó que esa cámara promovió la realización de meses temáticos para promocionar el destino Margarita, y decidieron comenzar con el de gastronomía, “el cual convertirá al mes de junio en una referencia obligada en el acontecer nacional”.

Para mañana la programación contempla un Torneo de Golf Copa “Margarita Gastronómica”, así como muestras y degustaciones de productos de emprendedores locales, en el Centro Comercial La Vela, mientras en el Sambil, Catas Gourmet realiza un show gastronómico.

Pasaporte a la mesa


Precisó que cada asistente a los restaurantes que se han sumado al Mes de la Gastronomía obtendrá un Pasaporte Gastronómico el cual será sellado cada vez que consuma el menú, y al final optará por premios sorpresas.

Los días martes, miércoles 6 y jueves serán las tertulias, ciclo de cine y literatura.

Entre otras actividades, el domingo 17, Sumito Estévez encenderá las brasas en el Instituto Iberoamericano de Gastronomía y el sábado 23, la gastronomía se traslada hacia la población de La Guardia en el municipio Díaz, donde se realizará el 1er. Festival del Mejillón, una actividad que permitirá a los asistentes degustar diversos platos elaborados

Desde el jueves 28 hasta sábado 30 la música tomará Pampatar, para amenizar las actividades simultáneas en establecimientos de la zona, que incluye el concierto “Isla y Salsa” del sonero Oscar D´León.


Fuente: http://www.enoriente.com/noticias/nu...l-gastronomico

[DELCROID]

Y esta otra sobre las tres Meridas, su gastronomia, turismo, industria y comercio :




turismo y tiempo libre

Aeme busca adhesiones empresariales para participar en la Feria Internacional de las Méridas del Mundo
4/06/2012 11:19 | lainformacion.com

La Asociación de Empresarios de Mérida y Comarca (Aeme) busca adhesiones empresariales para participar en la I Feria Internacional de las Méridas del Mundo.
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MÉRIDA, 4 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Empresarios de Mérida y Comarca (Aeme) busca adhesiones empresariales para participar en la I Feria Internacional de las Méridas del Mundo.

Este encuentro servirá para seguir estrechando lazos comerciales entre las tres Mérida del mundo (México, Venezuela y España) e integrará sectores relacionados con el turismo, la industria, el comercio y la gastronomía.

Aeme y el comité organizador del encuentro ya han iniciado las gestiones para coordinar la participación y asistencia de todas aquellas empresas emeritenses y regionales que deseen estar presente en la I Feria Internacional de las Méridas del Mundo, un evento que se celebrará del 25 al 28 de julio en el Centro de Convenciones y Exposiciones 'Yucatán Siglo XXI', en la ciudad de Mérida-Yucatán (México).

Esta asociación busca la adhesión de empresarios emeritenses y extremeños para que tengan presencia en el stand con sus productos y así incluirlos en la misión comercial y en la agenda de entrevistas con la Asociación de Empresarios de Mérida-Yucatán, así como para la gestión de ayudas ante las dos Cámaras de Comercio de la región y otros organismos competentes, señala Aeme en nota de prensa.


http://noticias.lainformacion.com/ec...9gSOPz2hLSpR4/